15 rzeczy, o których musisz pamiętać fotografując sztuczne ognie

- czyli kilka tipsów o tym jak fotografować fajerwerki 

Zdjęcie wykonane w nocy z 2007/2008,
moim pierwszym aparatem cyfrowym Canon PowerShot A710IS

Już za dwa dni Sylwester - niezapomniana noc, niesamowitych wrażeń i pełni kolorów fajerwerków. Większość z Was moi drodzy czytelnicy jest w krajach gdzie tej nocy możecie obserwować naprawdę ogromną ilość eksplodujących kolorów na niebie. Trochę wam zazdroszczę, tu na Cyprze niestety nie jest to tak wspaniałe widowisko jak w Polsce. W wielu miastach macie możliwość oglądania tego zjawiska nawet do 2 godzin, tutaj jest to około kilku minut i nie w takiej ilości jak u Was. Jeżeli wyzdrowieję do Sylwestra mimo wszystko będę się starała sfotografować jakieś fajerwerki. Pierwszy raz został zorganizowany Świąteczny Festyn zupełnie niedaleko mnie i mają mieć pokazy sztucznych ogni więc liczę na to, że tym razem będzie ich dużo więcej i dłużej :) Trzymajcie kciuki...

Tak samo jak przygotowujemy się do sylwestrowej nocy – wybieramy miejsce zabawy, dobieramy odpowiedni strój, fryzurę, makijaż, towarzystwo (i wiele innych), tak samo należy przygotować się do fotografowania fajerwerków. Nie robimy tego przecież na co dzień i żeby udało nam się wykonać niesamowite zdjęcia, które będą nie tylko udane ale również będą zachwycały nas i może naszych znajomych musimy przemyśleć sposób w jaki je wykonamy jeszcze zanim pierwsze z fajerwerków pojawią się na niebie. Jeżeli zapoznasz się z tymi kilkoma prostymi tipsami jakie dla Ciebie przygotowałam w tym artykule to zdjęcia te nie sprawia Tobie żadnego problemu i przy ich wykonywaniu będziesz się bawił a nawet mógł spokojnie obserwować to co rozgrywa się na niebie, nie tylko przez oczko wizjerka.

Jakimkolwiek sprzętem dysponujesz, możesz wykonać wspaniałe zdjęcia fajerwerków. Różnica to tylko sposób ich wykonania. Na pewno znajdziesz tutaj poradę którą możesz wykorzystać i dopasować do siebie i swojego sprzętu :)

Co musimy przemyśleć?

Przede wszystkim miejsce z jakiego będziemy wykonywali zdjęcia, sprzęt jaki potrzebujemy ze sobą zabrać i ustawienia aparatu jakie należ zastosować.

1. Miejsce

Zacznijmy więc od miejsca. To głównie od Ciebie zależy jaki masz pomysł na zdjęcia ale również od tego gdzie pokazy fajerwerków się odbędą. Zorientuj się jeszcze przed rozpoczęciem tej wspaniałej nocy gdzie będzie odbywał się pokaz, w której części nieba planują główne rozbłyski sztucznych ogni. Zapoznaj się z jego otoczeniem i znajdź najlepsze dla siebie miejsce.

Jeżeli będziesz chciał wykonać zdjęcia samych fajerwerków tylko na tle ciemnego nieba to będziesz potrzebował ustawić się w takim miejscu aby nie przeszkadzały Tobie w widoczności wysokie budynki, drzewa. Możesz te zdjęcia wykonać na przykład z jakiegoś wyższego poziomu – wzgórza, balkonu, dachu, okna na wyższym piętrze...

Najważniejsze o czym powinieneś pamiętać to żeby ustawić się w jakiejś większej odległości od dużych skupisk ludzi aby nikt nie wszedł Tobie w aparat i abyś bez problemu mógł manipulować aparatem na statywie jeżeli na przykład będziesz chciał się trochę przemieścić (no właśnie statyw – o nim niedługo). Jeżeli odsuniesz się od samego miejsca z którego wystrzeliwane są fajerwerki to również będzie z korzyścią dla Ciebie ponieważ nie będziesz musiał zadzierać głowy czy obiektywu aparatu do góry i będziesz miał dużo większe szanse na zatrzymanie w kadrze większej ilości fajerwerków.

Jeżeli chciałbyś aby na Twoim zdjęciu oprócz samych kolorowych fajerwerków znalazł się jakiś obiekt, budynek, pomnik a może ludzie przyglądający się eksplodującym na niebie fajerwerkom poszukaj takiego miejsca z którego będziesz mógł objąć odpowiednio szeroki kadr swoim aparatem.

Na pewno nie raz widziałeś przepiękne zdjęcia z fajerwerkami odbijającymi się w jakiejś powierzchni wody – stawie, rzece, jeziorze, morzu... Pomyśl czy w pobliżu ciebie nie znalazłbyś takiego miejsca z którego to niesamowite zjawisko mógłbyś obserwować i uchwycić je z jego lustrzanym odbiciem.

Ok... już masz pewien pomysł gdzie będziesz te zdjęcia wykonywał, dobrze. Teraz czas na przemyślenie tego co potrzebujemy aby te zdjęcia wykonać.

2. Aparat fotograficzny

Przede wszystkim aparat fotograficzny :) bez niego się nie obejdzie. Chociaż niektórzy pewnie i telefonem komórkowym wykonają jakieś ciekawe zdjęcia albo iPodem – od razu mówię że czekam na efekty zdjęć wykonanych w ten sposób. Jeżeli czytasz ten artykuł i właśnie masz zamiar wykonać zdjęcia fajerwerków czymkolwiek innym niż aparatem fotograficznym chętnie je zobaczę.

3. Statyw

Oprócz aparatu fotograficznego do wykonania tych zdjęć przyda nam się również statyw. Dlaczego? Ponieważ zdjęcia będą wykonywane w nocy i będziemy musieli skorzystać z dużo dłuższych czasów naświetlania. Żeby więc wykonać nieporuszone zdjęcia należy umieścić aparat na statywie, na stabilnym gruncie.

Nie masz statywu? Nie szkodzi – możesz rozejrzeć się za jakimś stabilnym punktem podporu dla swojego aparatu, może jakiś murek, płot, kamień, ławka.

Albo możesz postawić na jeszcze większą kreatywność i wykonać te zdjęcia trochę inaczej. Jeżeli widziałeś moje zdjęcia z artykułu o „Świątecznymmalowaniu światłem” na pewno wiesz co mam na myśli.

Ponieważ zdjęcia wykonywane z ręki – bez statywu czy tak czy siak będą poruszone i linie fajerwerków na nich wyjdą trochę poszarpane jak na zdjęciu poniżej 

Efekt fotografowania fajerwerków z ręki.

możesz więc wykonać te zdjęcia z dodatkowym specjalnym poruszeniem aparatu, obróceniem go, rytmicznym ruchem w jakimś kierunku albo obróceniem obiektywu (przekręceniem pierścienie zoomu) w trakcie wykonywania zdjęcia. W taki sposób możesz również osiągnąć wspaniałe i niepowtarzalne efekty... Zachęcam do zabawy i poeksperymentowania. 

4. Stabilizacja obrazu – co z nią?

Korzystając ze statywu musisz pamiętać o bardzo ważnej rzeczy – zawsze kiedy umieszczasz swój aparat na statywie należy wyłączyć jakiekolwiek stabilizacje obrazu/aparatu.

Na obiektywie możesz znaleźć taki przełącznik:

a w niektórych aparatach funkcję stabilizacji obrazu możesz ustawić spod menu aparatu.

Jeżeli pozostawisz stabilizację obrazu (IS) będzie ona na siłę doszukiwała się drgań do zredukowania i może to spowodować poruszenie obrazu pomimo umieszczenia aparatu na statywie. Dlatego pamiętamy aby wyłączyć stabilizacje i dajemy pole do popisu naszemu statywowi.

Musisz wiedzieć również, że jeśli twój aparat posiada stabilizacje obrazu nie oznacza to, że ona może zastąpić statyw i zdjęcia z nią wykonane wyjdą nieporuszone.

5. Pilot, wężyk spustowy albo wyzwalacz czasowy – kolejny krok do nieporuszonych zdjęć

Wiadomo, iż mimo umieszczenia zdjęć na statywie w momencie wciśnięcia spustu migawki znajdującego się na obudowie aparatu wprowadzamy aparat w delikatne drganie. W przypadku zdjęć nocnych jest to bardzo istotne aby uniknąć nawet tych najmniejszych drgań. Tutaj pomocne są dodatkowe akcesoria do aparatu takie jak wężyk spustowy czy chociażby pilot. Jeżeli macie któreś z nich koniecznie pamiętajcie aby przygotować je do zabranie ze sobą. Jeśli jednak nie dysponujesz takimi akcesoriami nie przejmuj się na pewno znajdziesz w swoim aparacie funkcję wyzwalania czasowego. Warto wtedy ją ustawić na ok. 2-3s przed planowanym wyzwoleniem migawki dzięki czemu drgania aparatu ustaną i zdjęcie powinno wyjść nieporuszone. Jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś ze swoich akcesoriów czy wyzwalacza czasowego dobrze abyś przetestował je w ciągu dnia, zanim wybierzesz się fotografować fajerwerki.

6. Obiektyw

Jeżeli jesteś posiadaczem aparatu z wymiennymi obiektywami prawdopodobnie masz ich kilka i należałoby przemyśleć który z nich chciałbyś zastosować do wykonywania tegorocznych zdjęć. W trakcie pokazów fajerwerków może nie być czasu na zmianę obiektywu więc lepiej wybrać jeden. To który wybierzesz będzie w głównej mierze zależało od tego jakiego rodzaju zdjęcia chcesz wykonać.

Obiektyw szerokokątny – pozwoli Tobie na uchwycenie szerszego planu i większej ilości fajerwerków. Zagwarantuje to Tobie, iż na pewno jakieś fajerwerki uchwycisz w swoim kadrze. Zawsze możesz przyciąć zdjęcie w programie graficznym na komputerze. Jeżeli postanowiłeś wykonać zdjęcie fajerwerków w kontekście otoczenia również tego typu obiektyw przyda się bardziej.

Obiektyw długoogniskowy (zoom) – jeżeli chcesz wykonywać zdjęcia z ciaśniejszymi kadrami jest to obiektyw odpowiedni dla Ciebie. Musisz jednak liczyć się z tym, iż będziesz potrzebował więcej cierpliwości ponieważ czasami możesz nie przewidzieć odpowiednio w którym miejscu na niebie eksploduje fajerwerek.

7. Zapasowa karta pamięci

Ponieważ zdjęcia sztucznych ogni to wielka niewiadoma i eksperymentowanie – w szczególności jeśli nie znamy przebiegu planu pirotechnicznego - aby zrobić kilka naprawdę dobrych zdjęć czasami będziemy musieli zrobić naprawdę dużo również tych nie całkiem udanych. Żeby nas nie spotkała niespodzianka w postaci braku miejsca na naszej karcie pamięci dobrze jest mieć ze sobą zawsze jakąś zapasową. Oczywiście wcześniej sformatowaną tak abyśmy zaraz po włożeniu jej do aparatu byli gotowi od razu do wykonywania kolejnych fotografii.

8. Zapasowa bateria/akumulator

Długie czasy naświetlania, spora ilość wykonywanych zdjęć i niska temperatura otoczenia (czasami ogromne mrozy) powodują szybsze zużycie energii w związku z czym abyśmy mogli wytrwać do samego końca pokazu czasami potrzebne nam będzie dodatkowe źródło energii, które przechowujemy w wewnętrznej kieszeni kurtki.

9. Co nam się nie przyda? – na pewno lampa błyskowa, ponieważ doświetliłaby ona tylko co najwyżej pierwszy plan. W niczym nam nie pomoże a może pogorszyć efekt na zdjęciu. Dlatego lampy zewnętrznej ze sobą nie zabieramy i pamiętamy o wyłączeniu lampy wbudowanej.

Ok... Wiemy już gdzie będziemy robić zdjęcia, mamy już wszystko zapakowane... a co z ustawieniami aparatu?

Jeżeli nigdy wcześniej nie robiłeś takich zdjęć pewnie myślisz, że to musi być czarna magia, a wcale tak nie jest. Podam Tobie najważniejsze wskazówki dotyczące ustawienia aparatu dla fotografowania fajerwerków i dalej już będziesz mógł eksperymentować samemu :)

10. Zacznijmy od dobrania odpowiedniego programu.

Oczywiście największe pole do popisu i największe możliwości będziesz miał wykorzystując program manualny M w którym będziesz mógł samodzielnie i niezależnie ustawić zarówno wartość przesłony jak i czas otwarcia migawki. Będziesz mógł również dobrać odpowiednie parametry jeżeli chodzi o balans bieli, czułość ISO, pomiar ostrości.

Jeżeli posiadasz prostszy aparat cyfrowy w którym nie masz funkcji manualnej albo jesteś jeszcze zupełnym początkującym jeżeli chodzi o użycie aparatu możesz skorzystać z gotowego programu. Wiele aparatów kompaktowych posiada program tematyczny – Fireworks. Jeżeli taki masz jest on stworzony specjalnie do fotografowania sztucznych ogni. Jeżeli nie możesz zawsze skorzystać z Krajobrazu Nocnego albo Krajobrazu.

11. ISO – ustawiamy na najniższe jakie mamy możliwość do wyboru w naszym aparacie. Dzięki temu nasze zdjęcia będą dużo lepszej jakości – im niższe ISO tym mniej szumów widocznych na zdjęciu i ładniejsze kolory. 

12. Balans bieli – poleca się ustawić na światło żarowe (Tungsten) albo światło dzienne (Day Light). Sam musisz sprawdzić na podglądzie wyświetlacza jakie ustawienie bardziej Tobie odpowiada.

Jeżeli wykonujesz swoje zdjęcia w formacie surowym RAW (a nie JPG) to nie musisz się przejmować tym ustawieniem ponieważ dobierzesz je odpowiednio w programie komputerowym.

13. Czas naświetlania

Ponieważ zdjęcia będziemy wykonywali w nocy będziemy korzystali z dłuższych czasów naświetlania aby powstało zdjęcie. Będziemy stosować czasy z rzędu 2-10s, może czasem nawet 30s.

Czas otwarcia migawki (Tv/S) możemy ustawić w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć na zdjęciu. 

Im dłuższy czas ekspozycji tym również więcej wybuchów fajerwerków możemy zarejestrować na jednym zdjęciu.

Jeżeli więc chcesz wykonać zdjęcie:

• pojedynczego wybuchu – wystarczy czas rzędu 2s
• kliku smug – 2-5s
• większej ilości fajerwerków – powyżej 10s

Czas ekspozycji wpływa również na poziom doświetlenia otoczenia, okolicznych budynków itp. światłem fajerwerków. Jeżeli więc wykonujesz zdjęcie na którym chcesz pokazać również otoczenie będziesz potrzebował skorzystać z jeszcze dłuższych czasów naświetlania.

Pomiędzy jednym a drugim zdjęciem możemy dokonać zmiany tego czasu w celu osiągnięcia takiego efektu jaki sobie zaplanujemy.

Dla wygody polecam wykorzystanie funkcji BULB (jest to najdłuższy możliwy czas) która jest możliwa do ustawienia jeżeli korzystamy z trybu manualnego. Dzięki tej opcji pierwszym przyciśnięciem spustu migawki (przyciskiem na pilocie albo wężykiem spustowym) otwieramy migawkę i aparat będzie rejestrował wszystko tak długo aż nie zamkniemy migawki drugim przeciśnięciem spustu. Dzięki funkcji BULB mamy jeszcze większą kontrolę nad tym jak długo będziemy naświetlali poszczególne zdjęcia i ile rozbłysków sztucznych ogni zarejestrujemy.

14. Przesłona

Ustawienie odpowiedniej przesłony (Av/A) jest bardzo istotne ponieważ od niej zależy poziom doświetlenia naszych fajerwerków. 

Wykonując zdjęcia fajerwerków z reguły poruszamy się w przedziale f/8 – f/16, jednak na samym początku to Ty sam musisz wykonać kilka zdjęć próbnych i sprawdzić jakie ustawienie będzie dla Ciebie najlepsze.

Na początek ustaw aparat z parametrami ISO 100, f/16, 2s i wykonaj kilka zdjęć testowych fajerwerków. Oceń co należałoby zmienić, poprawić?

Jeżeli uważasz, że fajerwerki na zdjęciu są:

• zbyt ciemne – oznacza to, że przesłona jest zbyt duża → zmniejsz przesłonę np. z f/16 na f/8 (albo jakąś pośrednią)
• przepalone, zbyt jasne – oznacza to, że przesłona jest zbyt mała → zwiększ przesłonę np. z f/8 na f/16

15. Nieskończoność ostrości

Ostatnia niesamowicie ważna rzecz jeżeli chodzi o ustawienia naszego aparatu to – ustawienie ostrości na nieskończoność.

Od razu możemy zrezygnować z AF (autofocusa) bo przecież nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakim miejscu (i w jakiej odległości od nas) dany fajerwerek się pojawi. Przełączamy więc ustawienie ostrości w tryb manualny (MF) i ustawiamy na nieskończoność.

W zwykłych aparatach kompaktowych możliwość ustawienia ostrości na nieskończoność powinna znajdować się w MENU i z reguły jest oznaczona symbolem nieskończoności (leżąca ósemka –  ∞)

Jeżeli jesteś posiadaczem lustrzanki ustawienia ostrości dokonujesz na obiektywie.

1. Najpierw zmień tryb ostrości na nasadzie obiektywu z AF na MF.

2. Ustaw ostrość na nieskończoność przekręcając pierścień na obiektywie.

Jeżeli jesteś posiadaczem droższego obiektywu bez problemu odnajdziesz na pierścieniu symbol nieskończoności – przekręcamy pierścień do miejsca troszeczkę przed tym symbolem.

Jeżeli jednak na pierścieniu Twojego obiektywu nie ma umieszczonej podziałki musisz sam odnaleźć miejsce w którym Twój obiektyw ostrzy na nieskończoność. Przekręcasz pierścień maksymalnie w prawą czy w lewą stronę (to zależy od obiektywu).

Niektóre obiektywy mogą ostrzyć poza nieskończoność więc dobrze jest obrócić obiektyw delikatnie z powrotem.

Eksperymentuj, eksperymentuj, eksperymentuj...

Pamiętaj, że fotografowanie to dobra zabawa i im więcej eksperymentujesz tym więcej zabawy i radości z niesamowitych efektów będziesz miał. Nie trzymaj się więc kurczowo do porad tutaj zawartych i eksperymentuj.

A tutaj jeszcze coś dla lubiących eksperymentować:

Zabierz ze sobą również czarną kartkę papieru, kartonu czy czegoś podobnego.

1. Ustaw aparat w trybie BULB
2. Otwórz migawkę
3. Zasłaniaj obiektyw kartką papieru pomiędzy poszczególnymi eksplozjami.

W ten sposób zarejestrujesz w kadrze bardzo efektownie kilka wybuchów fajerwerków.

Już się nie mogę doczekać Nocy Sylwestrowej i tych wszystkich wspaniałych zdjęć sztucznych ogni. Czyż nie jest tak iż każdy z nas wysyła swoim bliskim życzenia albo publikuje je na przykład na facebooku czy innych portalach społecznościowych? Ale przyjemnie by było wstawić takie życzenia z własnym zdjęciem fajerwerków :) Gorąco zachęcam.

Pomiar światła - poznaj możliwości Twojego aparatu

Na samym początku kiedy uczyłam się obsługi mojego aparatu zainteresowała mnie kwestia rożnych pomiarów światła w aparacie. Nie wiedziałam jakie ustawienie powinnam wybrać do robienia zdjęć. Korzystając z jednego z forum fotograficznych po prostu zadałam pytanie w celu otrzymania odpowiedzi. Z jakiegoś powodu tym razem nie szukałam sama odpowiedzi i nie czytałam szeregu różnych dostępnych w internecie artykułów, a może po prostu było tego tak dużo, że nie wiedziałam od czego zacząć?! Nie wiem, już teraz nie pamiętam. Wiem tylko, iż odpowiedź jaką uzyskałam sprawiła, iż przez wiele lat posługiwałam się głównie jedną z kilku możliwych opcji w moim aparacie. Być może gdybym wcześniej wiedziała o działaniu, możliwościach oraz sposobie korzystania z różnych pomiarów światła więcej moich zdjęć byłoby udanych i zapewne dużo ciekawszych.

Otóż odpowiedź jaką uzyskałam było, iż - najlepiej jest ustawić na stałe w aparacie tryb pomiaru matrycowego i nie zawracać sobie głowy pozostałymi ponieważ ten sposób pomiaru jest najdokładniejszy i przynosi pożądane rezultaty.

Dzisiaj wiem, że jest to najbardziej popularny tryb pomiaru światła, wybierany przez amatorów fotografii bez większego zagłębiania się w temacie. W większości sytuacji ten tryb pomiaru sprawdza się świetnie, ale nie we wszystkich. Jeżeli nie wiemy w jaki sposób aparat dokonuje pomiarów światła w wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie przewidzieć końcowego efektu i nie zawsze uzyskamy oczekiwany przez nas efekt. W związku z tym aby móc kreatywniej korzystać z możliwości aparatu ważne jest aby wiedzieć jakie się ma dostępne narzędzia i przy okazji wyjątkowych sytuacji pamiętać, iż je również można wykorzystać i wiedzieć w jaki sposób się z nich korzysta.

Przeglądając EXIFy (Exchangeable Image File Format – informacje o aparacie i parametrach ustawionych w trakcie robienia zdjęcia) moich zdjęć niestety ze smutkiem muszę przyznać, iż większość moich zdjęć została wykonana z użyciem pomiaru matrycowego. Tylko w nielicznych sytuacjach kiedy napotkałam na pewne trudności z ustawieniem światła i wyraźnie mogłam zaobserwować na wyświetlaczu aparatu, iż osiągnięty efekt nie jest zadowalający eksperymentowałam z różnymi ustawieniami. Czasami metodą prób i błędów, przez przypadek udało mi się osiągnąć to co sobie zaplanowałam.

Aby nasze zdjęcia były ciekawe i zatrzymywały obserwatora na dłużej już zanim naciśniemy na spust migawki musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć, wyobrazić sobie zdjęcie w głowie.

Pomiar światła oznacza ustalenie ekspozycji dla zastanych warunków świetlnych. Mamy do wyboru zewnętrzne i wewnętrzne światłomierze.

Światłomierze zewnętrzne to światłomierze przeznaczone przede wszystkim do profesjonalnego wykorzystania. Dają możliwość dokonania bardzo precyzyjnego pomiaru. Są one jednak ze względu na swoją cenę niedostępne dla zwykłego użytkownika aparatu cyfrowego.

Te wewnętrzne wbudowane są w aparat i dokonują pomiaru światła za pomocą trybu TTL (through the lens – przez obiektyw). W obecnych czasach producenci aparatów umożliwiają nam wybór pomiędzy kilkoma trybami pomiaru światła. W zależności od modelu aparatu jest może być ich więcej albo mniej (w większości aparatów mamy do wyboru 3 różne pomiary światła natomiast w bardziej zaawansowanych aparatach DSLR może być ich 4).

W zależności od marki aparatu również nazewnictwo może być różne. Poniżej starałam się zebrać wszystkie możliwe opisy, nazwy danych trybów tak aby każdy z was niezależnie od tego jakim aparatem się posługuje mógł bez problemu odnaleźć się w podanych informacjach.

W aparatach Nikona opcje trybu pomiaru światła ustawia się spod MENU pod zakładką POMIAR ŚWIATŁA, a w bardziej zaawansowanych modelach już podobnie jak w aparatach Canona jest ułatwiony dostęp do zmiany tych ustawień, wystarczy skorzystać z przycisku znajdującego się w obudowie aparatu.

Mamy do wyboru pomiędzy:

• pomiarem matrycowym
• pomiarem skupionym
• pomiarem punktowym
• pomiarem centralnie ważonym

Pomiar matrycowy (Nikon) – ewaluacyjny (Canon, Sigma), wielosegmentowy (Pentax), wielopunktowy (Sony), wielopolowy (Panasonic), średnio ważony, szacunkowy, segmentowy,

Dla kogo?

Jest on najczęściej wykorzystywanym przez fotoamatorów ponieważ najłatwiej fotografuje się wykorzystując ten pomiar. Jest to w miarę bezpieczny wybór, sprawdza się on w większości sytuacji i jeżeli nie chcesz sobie zawracać głowy bardziej skomplikowanymi trybami pomiarów jest on odpowiednim typem pomiaru dla Ciebie. Jednakże musisz się liczyć z tym, że w pewnych sytuacjach może on Cie zawieść i wtedy lepiej żebyś wiedział w jaki sposób możesz się posłużyć pozostałymi pomiarami.

W jakich warunkach oświetleniowych?

Pomiar matrycowy jest odpowiednim typem pomiaru dla kadrów niejednolicie oświetlonych, dzięki odpowiednim pomiarom zadba on o zachowanie szczegółów zarówno w światłach jak i w cieniach.

Radzi on sobie dobrze w umiarkowanych warunkach oświetleniowych (w takich gdzie nie mamy zbyt dużych różnic w jasności fotografowanych obiektów i tła).

Zaleca się korzystanie z niego fotografując:

• małokontrastowe krajobrazy,
• budynki,
• fotografia wnętrza kościoła,
• czasami zdjęcia nocne,
• w fotografii portretowej,
• a nawet w zdjęciach wykonywanych pod światło.

Jak działa?

Aparat dokonuje pomiaru światła w wielu punktach kadru po czym dokonuje odpowiednich przeliczeń do wyciągnięcia odpowiedniej średniej. Dobiera odpowiednie parametry tak aby nie miało ono przepalonych czy niedoświetlonych fragmentów (zbyt ciemnych).

W zależności od tego jaki punkt pomiaru (AF) masz wybrany ten punkt uznany jest za najważniejszy w dokonywaniu pomiaru światła.

Gdzie się nie sprawdza?

• W sytuacji scen o bardzo dużym/mocnym kontraście.
• Kiedy nie chcemy aby zdjęcie było równomiernie naświetlone.
  Jeżeli np. sfotografujesz księżyc z ustawieniem pomiaru matrycowego mechanizm aparatu będzie starał się wyciągnąć średnią dla jasności księżyca i nieba i w ten sposób niebo które powinno być czarne będzie miało nieciekawe szare kolory a księżyc nie będzie jasny tylko poszarzały.
• W sytuacji kiedy nie chcemy aby obiekt główny naszego zdjęcia znajdował się w centrum naszego obrazu i chcemy dokonać pomiaru ostrości z blokadą ekspozycji. Jeżeli takie zdjęcie wykonamy w trybie matrycowym nie możemy mieć pewności, iż nasze zdjęcie będzie dobrze naświetlone ponieważ początkowe ustawienia zostały wykonane dla innej sceny.

Pomiar skupiony – pomiar częściowy, selektywny, skupiony w małym polu

Dla kogo?

Dla osób które chcą mieć większy wpływ na fotografowaną scenę i ekspozycję zdjęcia.

W jakich warunkach oświetleniowych?

Przydatny on jest w sytuacjach gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt (np. gdy fotografujemy pod światło). Jeżeli fotografujemy portret osoby w trudnych warunkach – np. na tle padającego z okna ostrego światła, dobrze jest skorzystać z tego właśnie pomiaru światła (albo pomiaru punktowego). Wtedy fotografowana osoba będzie dobrze oświetlona a tło będzie czarne.

Jak działa?

W swoim działaniu przypomina on pomiar punktowy, ale w jego przypadku pomiar jest ważony na obszarze 9% (w zależności od aparatu może to być w przedziale 8-13%) fotografowanej sceny do tego pomiaru, czyli pod uwagę brany jest trochę większy obszar.

Gdzie się nie sprawdza?

W sytuacjach gdzie scena jest podzielona na nierówno oświetlone, kontrastowo części.

Pomiar punktowy – spot

Dla kogo?

Jest pomiarem przeznaczonym dla osób bardziej doświadczonych, obeznanych dobrze z aparatem i potrafiących kontrolować światło. Jest przeznaczony w szczególności dla osób lubiących mieć zupełną kontrolę nad wszystkimi parametrami wykonując swoje zdjęcia.

Bardzo interesujące jest, iż nie wszystkie aparaty mają funkcję pomiaru punktowego. W moim kompaktowym aparacie cyfrowym Canon Power Shot A710IS miałam możliwość wykorzystania pomiaru punktowego natomiast w lustrzance Canon 400D już nie - ciekawe.

W jakich warunkach oświetleniowych?

Jest najlepszym pomiarem dla zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, z bardzo silnym oświetleniem tylnym, kontrastowym (jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary) albo gdy źródło silnego światła znajduje się w polu naszego kadru.

Pomaga on precyzyjnie zmierzyć źródło światła w konkretnym punkcie kadru.

Warto skorzystać z tego sposobu pomiaru np.:

• gdy robimy portret pod słońce
• gdy osoba jest oświetlona silnym światłem padającym z okna (w celu uniknięcia niedoświetlenia pierwszego planu)
• jasny księżyc otoczony ciemnym niebem

Jak działa?

Pomiar punktowy jest wykonywany w samym centrum kadru (w punkcie centralnym pomiaru ostrości AF) – na obszarze 1-4% wizjera (w zależności od aparatu).

Jeżeli potrzebujemy dokonać pomiaru światła w innym punkcie kadru dokonujemy pomiaru z blokadą ekspozycji – czyli nakierowujemy centralnym punktem AF na punkt który chcemy aby był na zdjęciu najlepiej przedstawiony, wciskamy spust migawki do połowy i zmieniamy kompozycję kadru.

W niektórych aparatach również blokady ekspozycji światła można dokonać korzystając z osobnego specjalnie dla tego celu przeznaczonego przycisku AEL – Auto Exposure Lock (w Canonie oznaczony gwiazdką).

W tym trybie większa część obrazu może być prześwietlona lub niedoświetlona ponieważ pomiar został wykonany tylko na małym fragmencie kadru.

Gdzie się nie sprawdza?

W scenach w których zależy nam na równomiernym oświetleniu w całym kadrze i uniknięciu prześwietlonych czy niedoświetlonych obszarów zdjęcia.

Należy pamiętać iż przy korzystaniu z pomiaru punktowego należy również dokonać korekty ekspozycji.

Pomiar centralnie ważony – średni centralnie ważony, centralny, skoncentrowany, skupiony, selektywny

Dla kogo?

Jeżeli zależy nam na możliwości większej kontroli nad światłem wybieramy pomiar centralny. Jest jednym z najbardziej przewidywalnych pomiarów ostrości, w związku z czym jest łatwym do opanowania zarówno przez osoby początkujące.

Jest on przydatny również dla zaawansowanych użytkowników aparatów w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji dla obiektów podświetlonych światłem tylnym i innych scen z wykorzystaniem odpowiedniej kompensacji ekspozycji.

W jakich warunkach oświetleniowych?

Ten rodzaj pomiaru światła powodzeniem możemy stosować przy łagodnym kontraście światła.

Sprawdza się w szczególności w fotografii obiektów znajdujących się w samym centrum kadru i zajmującym jego większą część powierzchni oraz w sytuacjach kiedy nasz główny motyw fotografii znajduje się blisko obiektywu, a w jego tle występują mocne światła czy cienie.

Ten rodzaj pomiaru możemy wykorzystywać w fotografii

- portretu,

- krajobrazu

Jak działa?

Do czasu wynalezienia pomiaru matrycowego był najczęściej używanym pomiarem światła. Jego działanie polega na mierzeniu pomiaru światła na całej powierzchni kadru z koncentracją uwagi na jego środek - 60-80%. Jak sama nazwa tego typu pomiaru wskazuje uśrednia on jasność całej sceny. Dzięki temu jego efekty są łatwiejsze do przewidzenia.

Gdzie się nie sprawdza?

Należy pamiętać, iż ten typ pomiaru nie sprawdzi się dla nas jeżeli temat główny naszego zdjęcia znajduje się poza centrum naszego kadru.

Ważne jest również aby nasz motyw nie był zbyt kontrastowy – tzn. aby nie było dużej różnicy barw oraz przejścia z jednego obiektu na drugi były stonowane.

Jeżeli chcemy aby nasz motyw główny fotografii nie znajdował się w samym centrum kadru ale chcemy dokonać dobrego pomiaru światła na ten obiekt, korzystając z trybu pomiaru centralnego wykonujemy zdjęcie z użyciem blokady ekspozycji - naciskamy spust migawki do połowy i zmieniamy kompozycję kadru.

Mam nadzieje, iż powyższy artykuł okaże się dla was przydatny. Jeżeli znasz się na temacie i uważasz, iż popełniłam gdzieś błąd - proszę powiedz mi o tym. 

Pozdrawiam serdecznie

Świąteczne malowanie światłem - Ty też możesz zrobić podobne zdjęcia

Już prawie Święta. Wszędzie gdzie się nie ruszymy możemy oglądać pięknie przystrojone choinki, dekoracje świąteczne, oświetlenia... U niektórych już w domach tez stoi pięknie przystrojona choinka. Zanim na dobre się zacznie szalony czas przygotowań przed świątecznych - mam na myśli gotowanie potraw i poszukiwanie ostatnich prezentów, warto na chwilę przystanąć i nacieszyć się pięknem tego wszystkiego. Może nawet w celu odpoczynku. 
Kilka dni temu zmobilizowana przez inną blogowiczkę zabrałam się do robienia zdjęć mojej choinki. Niestety  okazała się mało atrakcyjna na zdjęcia, światełka są słabe i postanowiłam zrobić coś innego. Zaczęłam fotografować łańcuch z lampkami który mam zamiar zawiesić na poręczy schodów. Poniżej umieściłam  jego zdjęcia - te oznaczone jako robione na statywie. Wykonywałam je w pomieszczeniu przy zgaszonym świetle. Wykonałam tez próbę z filtrem gwiazdkowym ale jeszcze mam trudności z dobraniem odpowiednich ustawień do zdjęć z nim wykonywanych.   
Pozostałe zdjęcia zostały wykonane na powietrzu, późnym wieczorem. Byliśmy na Świątecznym Festynie gdzie kolorowych światełek i choinek nie brakowało. 

Zapraszam do obejrzenia tych zdjęć. 

Obiektyw Canon 50mm, 1/30s, f/1,8, ISO 400, MF  

Obiektyw Canon 50mm, 1/30s, f/2,2. ISO 400 , MF

Obiektyw Canon EF-S 50-250mm, 194mm, 1/4s, f/5,6, ISO 100, MF, statyw

Obiektyw Canon EF-S 50-250mm, 250mm, ISO 100, 1/10s, f/10, MF, statyw

Obiektyw Canon EF-S 50-250mm, 250mm, 1/10s, f/10, ISO 100, MF, filtr 6-cio gwiazdkowy, statyw

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 100mm, 1/20s, f/5, ISO 100, AF, filtr gwiazdkowy, statyw

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 123mm,  1/60s, f/5, ISO 100, MF, statyw

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 65mm, 1/50s, f/4, ISO 100, MF, statyw

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 194mm, 1/4s, f/5,6, ISO 400, MF

Obiektyw Canon 50mm, 1/3s, f/9, ISO 400, AF 

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, ogniskowa zmieniana w trakcie, 2s, f/5,6, ISO 100, MF 

Obiektyw EF-S 55-250mm, 220mm, 2s, f/11, ISO 100, MF

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 250mm, 2s, f/32, ISO 100, MF

Obiektyw Canon EF-S 55-250mm, 250mm, 2s, f/32, ISO 100, MF 

Obiektyw Canon 55-250mm, 116mm, 2s, f/9, ISO 100

Obiektyw Canon 55-250mm, 250mm, 2s, f/10, ISO 100

Obiektyw 55-250mm, 250 mm, 2s, f/14, ISO 100

Obiektyw Canon 55-250mm, 250mm, 2s, f/29, ISO 100

Obiektyw Canon 55-250mm, 250mm, 2s, f/22, ISO 100

Wykonałam je trochę inaczej niż dotychczas, ale jestem bardzo zadowolona z efektów jakie uzyskałam. Na pewno jeszcze nie raz się w ten sposób pobawię.  

Jeżeli prześledziłeś parametry z jakich korzystałam żeby wykonać zdjęcia powyżej możesz zauważyć iż najważniejsze jest aby skorzystać z możliwości manualnego ustawiania ostrości (MF) koniecznie dłuższych czasów otwarcia migawki i po prostu się bawisz :) A i gdyby kogoś interesowało - skorzystałam z pomiaru światła częściowego. 

Jak Tobie się podobają efekty mojej zabawy?

Ostre zdjęcie – podstawy o których musisz wiedzieć

Wykonując jakiekolwiek zdjęcie niezależnie od jego tematu, sposobu przedstawienia i tego co chcemy przez nie powiedzieć, jedno jest pewne – zdjęcie powinno być ostre.

„Jedno nieostre zdjęcie to pomyłka.

Dziesięć nieostrych zdjęć to eksperyment.

Sto nieostrych zdjęć to styl.”

Anonim

Abyśmy mogli świadomie wykonywać fotografie i abyśmy mieli kontrolę nad ich ostrością, ba abyśmy mogli wybrać jaka część obrazu ma być ostra a jaka nieostra – do tego jest nam potrzebna dobra znajomość naszego aparatu i możliwych do wykorzystania funkcji – w tym wypadku autofocusa. Wiedząc w jaki sposób je wykorzystać, w jakiej sytuacji poszczególne funkcje się sprawdzą a w jakiej nie mamy szansę na uzyskanie dużo lepszych fotografii.

Poznajmy więc dzisiaj możliwości naszego aparatu jeżeli chodzi o ustawienie ostrości.

Poniższy artykuł przygotowałam w szczególności w oparciu o aparaty marki Canon ale bez problemu możesz dopasować informacje tu zawarte to do swojego aparatu. W razie jakichkolwiek wątpliwości (i nawet bez nich) zapraszam do zapoznania się również z tym zagadnieniem dotyczącym pomiaru ostrości w Twojej instrukcji obsługi. Jak zawsze w przypadku jakichś wątpliwości trudności możesz również napisać do mnie.

Co to jest ten Auto Focus (AF)?

Skrót AF oznacza automatyczne ustawienie ostrości, czyli automatyka aparatu samodzielnie, bez twojej pomocy/ingerencji ustawi „odpowiednią” ostrość. Oczywiście to tylko maszyna i nie wie co to jest dla Ciebie „odpowiednia” ostrość, nie czyta Twoich myśli i czasami może ustawić ostrość na inny obiekt, inny plan niż Ty byś sobie tego życzył.

A więc jeżeli Twój aparat ma ustawiony Automatyczny Tryb wykonywania zdjęcia czy któryś z trybów tematycznych Twój aparat będzie korzystał z w pełni automatycznego ustawienia ostrości i nie będziesz miał możliwości zmiany ustawienia punktu pomiaru ostrości.

W celu manipulowania trybami pomiaru ostrości należy przełączyć aparat w któryś z trybów półautomatycznych - program P, tryb z priorytetem przesłony (Av, A), migawki (Tv, S); czy ręczny (tryb manualny M). W dalszym ciągu będziesz korzystał z trybu Auto Focusa ale będziesz miał możliwość ustawienia pewnych parametrów.

Wybór punktu pomiaru ostrości w aparacie

Wykonując zdjęcie już przed wciśnięciem spustu migawki powinniśmy wiedzieć jakie efekty chcemy osiągnąć, a więc również gdzie chcemy aby w naszym kadrze znalazła się ostrość. Znając obsługę swojego aparatu możemy w łatwy sposób osiągnąć zamierzony efekt.

W przypadku większości aparatów mamy możliwość wyboru punktu pomiaru ostrości.

W Canonie 400D przycisk dostępu do tej funkcji znajduje się tutaj:

Po jego przyciśnięciu na monitorze wyświetlacza czy też w wizjerze pojawia nam się podgląd ustawienia punktów pomiaru ostrości. Możemy zaobserwować 9 punktów jak na zdjęciach poniżej:

Różne aparaty maja inna liczbę punktów pomiaru ostrości. W moim Canonie 400D jest ich 9, w Nikonie D40 - 3 punktowy, D50 - 5 punktowy, D80 - 11 punktowy. W drogich lustrzankach może być to nawet 45 punktów pomiaru ostrości.

Na wyświetlaczu widzimy, iż wybrany punkt pomiaru ostrości zaznaczony jest żółtym kolorem.

Mamy do wyboru automatyczne ustawienie pomiaru ostrości (z lewej) albo pojedynczy punktu pomiaru ostrości (z prawej).

W przypadku automatycznego wyboru, (Automatic selection/pomiar wielopunktowy – wszystkie punkty pomiaru ostrości zaznaczone są żółtym kolorem) dajemy naszemu aparatowi pozwolenie na wybranie odpowiedniego (wg niego) punktu pomiaru ostrości. Musisz pamiętać, iż aparat będzie zawsze ustawiał ostrość na obiekt znajdujący się najbliżej naszego obiektywu (czyli może nie być to zgodne z Twoimi oczekiwaniami).

Jeżeli z jakiegoś powodu chciałbyś aby pierwszy plan był nie ostry to zaleca się wykorzystanie pojedynczego punktu pomiaru ostrości (Manual AF point selection – ręczny wybór punktu pomiaru ostrości). W ten sposób Ty będziesz decydował co ma być ostre a co nie.

Spoglądając przez wizjer będziesz mógł zaobserwować który punkt pomiaru ostrości został wybrany dzięki podświetleniu kolorem czerwonym.

Możesz skorzystać z tej funkcji w dwojaki sposób:

1. korzystając z pojedynczego punktu pomiaru ostrości w samym centrum
   Centralny punkt ostrości jest najczulszy. Jeżeli chcesz tak skomponować swój obraz aby główny obiekt Twojego zdjęcia znajdował się poza środkiem kadru możesz dokonać zablokowania ekspozycji (o tym niżej) w celu przekadrowania zdjęcia.
   
   
2. albo możesz wybrać punkt pomiaru ostrości
   Wybierasz w którym z 9 punktów pomiaru ostrości dostępnym w aparacie chcesz aby automatyka dokonała pomiaru ostrości. W ten sposób możesz wykonać zdjęcie bez przekadrowania.

Zmiany punktu pomiaru ostrości dokonujemy wybierając przycisk wyboru punktu ostrości (poniżej jest zaznaczone miejsce gdzie się on znajduje z pokazanym jego oznaczeniem)





i za pomocą strzałek znajdujących się wokół przycisku SET wskazujemy odpowiedni punkt. Po takim ustawieniu wykonujesz zdjęcie bez przekadrowywania.

W przypadku najprostszych aparatów cyfrowych może zdarzyć się, że ustawienie ostrości będzie możliwe jedynie w centrum kadru.

Proces ostrzenia z blokadą ekspozycji (AL/AE)

1. Kadrujemy zdjęcie tak aby obiekt nas interesujący znajdował się w samym centrum kadru,
2. naciskamy spust migawki do połowy (automatyka aparatu dokonuje pomiarów, obliczeń i ustawia ostrość),
3. z wciąż wciśniętym spustem migawki ustawiamy aparat w pozycji do wykonania zdjęcia (przekadrowujemy obraz),
4. wykonujemy zdjęcie wciskając spust migawki do końca.

Wskazówka 1.

Pamiętaj aby w przypadku użycia punktu centralnego z przekadrowaniem ustawić aparat w trybie One Shot (w innych aparatach może to być Single Shot), wtedy będziesz miał pewność, iż Twoje ustawienia ostrości zostaną zachowane.

Wskazówka 2.

W aparatach kompaktowych w momencie ostrzenia obrazu przez aparat (po wciśnięciu spustu migawki do połowy) zapala się czerwona dioda i w momencie kiedy aparat zakończy proces ostrzenia zapala się dioda zielona, zezwalająca nam na wykonanie zdjęcia.

W przypadku aparatów marki Canon dostęp do zmiany rodzaju Auto Focusa uzyskujemy korzystając z przycisku AF.

Otrzymujesz odpowiednio do wyboru:

One Shot (AF-S, tryb pomiaru pojedynczego) – służy do pojedynczego ustawienie ostrości. Dokonujesz pomiaru ostrości wciskając spust migawki do połowy. Aparat mierzy odległość obiektu od aparatu i ustawia ostrość. Ostrość zostaje ustawiona i zablokowana. Teraz swobodnie możesz przekomponować swój obraz i docisnąć spust migawki do końca w celu wykonania fotografii.

Al Focus (AF-A, tryb pomiaru kombinowany) – bardzo pomocna funkcja pomiaru ostrości którą możemy wykorzystać w przypadku mogących się poruszyć obiektów – zwierząt czy małych dzieci. Pomiaru ostrości dokonujemy podobnie jak w przypadku pojedynczego pomiaru i jeżeli nasz obiekt się poruszy to aparat dopasuje swoje ustawienia ostrości do poruszonego obiektu (wchodzi w tryb autofocusa ciągłego).

Al Servo (AF-C, tryb pomiaru ciągły) – w szczególności przydatna funkcja w fotografii sportu. W trakcie zablokowanego ustawienia ostrości na naszym poruszającym się obiekcie, aparat podąża za nim i bezustannie dopasowuje swoją ostrość do niego.

Do wykonania takich fotografii niezbędne jest ustawienie aparatu w tryb  Al Servo - ciągłego pomiaru ostrości.

Pomiar ostrości Al Servo wykonany na wybranego ptaka. 

Takie zdjęcie można uzyskać na kilka możliwych sposobów i niestety już nie pamiętam  z którego z nich skorzystałam(były to początki mojej przygody z aparatem). Ponieważ dużo korzystałam z panningu mogłam mieć ustawiony trym One Shot. Natomiast dla tego typu fotografii zaleca się ustawienie trybu Al Servo.   

Tryby ustawienia ostrości obiektywu

Z możliwością ustawienia ostrości automatycznej (AF) albo ręcznego ustawiania ostrości (MF) również spotykamy się w przypadku różnych obiektywów. Jeżeli dysponujesz aparatem z wymiennym obiektywem zwróć uwagę, iż przy jego nasadzie znajduje się przełącznik MF/AF, właśnie tutaj możesz ustalić czy chcesz aby pomiar został dokonany automatycznie czy też samemu będziesz dobierał odpowiednie ustawienie ostrości obracając pierścień obiektywu.

Ręczne ustawianie ostrości może być nie wygodne i powolne ale w przypadku niektórych sytuacji tylko dzięki niemu możemy osiągnąć ostre zdjęcie. W sytuacjach w których nie radzi sobie automatyka aparatu możemy ręcznie ustawić ostrość w odpowiednim miejscu, zablokować i wykonać zdjęcie po przekadrowaniu.

Ręczny pomiar ostrości zaleca się stosować przede wszystkim w makrofotografii.

Obydwa poniższe zdjęcia charakteryzują się błędem pomiaru ostrości. Gdybym skorzystała z ręcznego ustawienia ostrości efekt uzyskany na zdjęciu mógłby być dużo lepszy.

Przykładowe sytuacje w których automatyka aparatu może mieć trudności w pomiarze ostrości:

• nie wystarczające oświetlenie,
• bardzo jasne albo bardzo ciemne obiekty,
• obiekty znajdujące się na krawędziach obrazu,
• motywy o zbyt małym kontraście, jednolity kolor obiektu,
• obiekty z gładką powierzchnią (np. gładkie bezchmurne niebo),
• gesty wzór z drobnych zbliżonych do siebie elementów.

Zagadnienie dotyczące pomiaru ostrości nie jest łatwe dla osób początkujących, jest tu sporo nowych informacji, ale można tego wszystkiego się nauczyć. 

Jeśli masz jakieś uwagi co do tego artykułu proszę napisz poniżej. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania czy wątpliwości. Pomogę Tobie przebrnąć przez te ciężkie początki :)

Jak mogę stworzyć swój własny kalendarz?

Otóż jest wiele możliwych dróg na zrobienie kalendarza ściennego. W dzisiejszym artykule przedstawię sugerowane etapy podejścia do stworzenia kalendarza.

Niektórzy powiedzą "...ale po co mam tworzyć samemu kalendarz skoro jest tyle dostępnych kalendarzy na rynku. Nie muszę nic robić, są tanie i zawsze znajdę coś co mi się spodoba". Owszem ale ileż jest przyjemności z posiadania swojego własnego kalendarza.

Jakie są zalety stworzonego przez siebie kalendarza?

- będziesz mógł wyeksponować Swoje Własne zdjęcia,

- możesz stworzyć kalendarz rodzinny – ze zdjęciami swoich najbliższych,

- będzie nadawał się zarówno do domu jak i do biura,

- będzie on cieszył oczy Twoje i Twojej rodziny jeszcze bardziej,

- może to być wspaniały i oryginalny prezent dla kogoś z Twoich bliskich,

- będzie nie tylko praktyczny ale bardziej sentymentalny,

- możesz zaznaczyć na nim ważne dla Was daty, rocznice, specjalne wydarzenia rodzinne, urodziny i imieniny Twoje i Twoich bliskich.

Etapy tworzenia kalendarza

1. Decyzja czy chcesz samemu tworzyć kalendarz, zlecić zrobienie czy może kupić gotowy.
   Jest to artykuł na temat tworzenia własnego kalendarza więc z góry założyłam, że chcesz właśnie stworzyć swój kalendarz a nie kupować gotowy w sklepie.
   
   

2. Przemyślenie dla kogo ma być ten kalendarz
   Od decyzji dla kogo ma być kalendarz może zależeć to w jakim stylu go wykonasz i jakich zdjęć użyjesz. Zapewne ten kalendarz będzie inaczej wyglądał jeżeli będzie miał być kalendarzem rodzinnym, inaczej jeśli dla dziecka do pokoju a jeszcze inaczej dla nastoletnej córki czy któregoś z Twoich klientów. Jak będziesz wiedziała dla kogo dokładnie chcesz ten kalendarz stworzyć dużo łatwiej będzie przejść do następnych kroków.
   
   

3. Wybór sposobu tworzenia kalendarza
   
   
   - strona internetowa - przez którą możesz w łatwy sposób stworzyć swój własny kalendarz i zlecić wydrukowanie z dostawą do domu. Na takich stronach z reguły wszystko jest bardzo dobrze opisane i wiemy co należy wykonać krok po kroku.
   
   
   Alboom - szeroki wybór pomiędzy stylami kalendarza, łatwy i szybki w obsłudze panel edycji i zamówienia kalendarza, możliwość dodania swoich własnych świąt i ważnych dat
   Dymki – do wyboru kilka stylów kalendarza, uproszczony panel edycji, możliwość stworzenia kalendarza i zapisu na dysku w formacie pdf
   Ententino - prawie nic nie robisz, wybierasz styl kalendarza który Ci się podoba, zamawiasz, wysyłasz zdjęcia (oni je poprawiają dla Ciebie), nie masz natomiast możliwości zmiany wyglądu jakiegokolwiek elementu graficznego w kalendarzu, brak własnych dat w kalendarzu, możliwość zaznaczenia urodzin dziecka
   Fotocalendar  - bardzo przyjazny i prosty panel do tworzenia kalendarza, z wieloma możliwymi opcjami układu zdjęć, możesz wpisać swoje daty do kalendarza, edytować tekst, kadrować zdjęcia, jeden minus - kalendarz tylko na białym tle
   Fotojoker  – przyjazny panel do edycji kalendarza, spora ilość projektów do wyboru, możliwość edycji układu zdjęć na każdej stronie, różne wersje kolorystyczne
   Rosmann Foto Usługi - szeroki wybór pomiędzy stylami kalendarza, rozbudowany panel edycji kalendarza, brak możliwości dodania swoich własnych świąt i ważnych dat
   Strefa Druku – wybierasz jeden z kilkunastu projektów kalendarza, umieszczasz w nim swoje zdjęcia i kalendarz gotowy do zamówienia
   Vista Print - bardzo szeroki wybór stylów kalendarza, przyjemny i łatwy w obsłudze panel edycji kalendarza, możliwość dodania swoich dat i dni, na każdej z kart kalendarza decydujesz czy chcesz mieć jedno czy więcej zdjęć i wybierasz odpowiedni układ
   
   

- płatny profesjonalny pogram graficzny – możesz użyć profesjonalny program w którym od początku do końca sam tworzysz i decydujesz jak Twój kalendarz ma wyglądać. Tutaj Twoje możliwości są nie ograniczone – jeżeli chodzi o stronę graficzną, jedyne co może Cię ograniczać to Twoje zdolności w posługiwaniu się takim programem i dostęp do niego.


Przykładowe programy w których możesz taki kalendarz stworzyć to:
- ACD Fotoslate 
- Adobe Illustrator 
- Adobe Photo Shop
- Adobe Photo Shop Elements
- Corel Draw 
- Smart Draw 

- programy do tworzenia kalendarzy – które pozwolą Tobie na stworzenie prostszego graficznie kalendarza, aczkolwiek również może być bardzo ładny i profesjonalnie wyglądający. W zależności od wyboru programu w którym taki kalendarz wykonasz pewne funkcje i możliwości masz dostępne a innych nie. Przed rozpoczęciem kalendarza warto sprawdzić jakie możliwości dają Tobie poszczególne programy i czy przykładowe kalendarze (ich wzory) spełniają Twoje oczekiwania.


Przykładowe programy w których możesz taki kalendarz stworzyć to:
- Art Plus Calendar Designer Pro  (free trial)
- Callendar Commander  (free trial)
- Custom Calendar Maker  (free trial)
- EZ Photo Calendar Creator (free trial)
- Photo Calendar 3 Aqua Soft (free trial)
- Photo Calendar Maker 


Bezpłatne:
- Adobe Phyotoshop Album starter edition 
- Calendar Painter 
- My Calendar 
- Tkexe

- edytory tekstowe – takie jak Microsoft Office → microsoft publisher (program płatny), czy Open Office (program bezpłatny).
  

4. Zainstalowanie narzędzia do tworzenia kalendarza na Twoim komputerze.
   Jeżeli już wcześniej miałeś wybrany, potrzebny Tobie do stworzenia program graficzny na komputerze to dobrze.
   Jeśli nie to należy go pobrać i zainstalować (jeżeli jest to program płatny to wcześniej zakupić).
   Najłatwiej jednak o zwykły program tekstowy ponieważ każdy ma jakiś w swoim komputerze. Oczywiście przy tworzeniu kalendarza za pomocą takiego programu musimy się liczyć z ograniczeniami jeżeli chodzi o stronę graficzną kalendarza. Będzie on dużo prostszy graficznie ale tworzenie go będzie dużo prostsze niż korzystając z programów graficznych.
   
   

5. Kreowanie projektu kalendarza
   Tworząc swój kalendarz poprzez internet czy też w programie należy podjąć decyzję o tym jak ten kalendarz ma wyglądać. Dokonujemy wyboru stylu kalendarza oraz tego w jaki sposób chcemy aby było przedstawione nasze kalendarium.
   
   
   Na rynku można znaleźć bardzo dużo różnych typów kalendarzy. Mogą to być:
   1. kalendarze biurkowe
   2. kalendarze ścienne
      - jednodzielne
      - trójdzielne
      - planszowe
      - spialowane
   3. kalendarze książkowe
   4. kalendarze kuchenne
   
   
   Na sam początek w warunkach domowych najłatwiej jest wykonać kalendarz ścienny planszowy. Może on być jednoplanszowy z całym rocznym kalendarzem na jednej stronie albo wieloplanszowy np. jedna kartka na każdy miesiąc osobno.
   Ja będę robić fotokalendarz planszowy z 13 kartkami (1 będzie to plansza tytułowa – okładka i 12 plansz, dla każdego miesiąca osobna.
   
   
   Kalendarium może być przedstawione jako:
   - lista dni,
   - siatka dni,
   - uproszczone kalendarium.

Może ono zawierać albo nie musi takie elementy jak:
- ważne daty, rocznice, urodziny, imieniny, święta, dni wolne od pracy,
- fazy księżyca,
- miejsce na notatki własne,
- i inne.


Wszystko zależy od tego co się Tobie podoba. Ty wybierasz bo przecież to będzie kalendarz Twojego projektu.

6. Wykonanie kalendarza
   Posługując się stroną internetową nie ma większych trudności w wykonaniu kalendarza ponieważ podążasz za instrukcją z reguły bardzo prostych panelów do jego tworzenia. 
   Podobnie tworząc kalendarz w którymś z programów stworzonych specjalnie w celu tworzenia kalendarzy.
   
   
   Jeśli natomiast zdecydowałeś się na jego stworzenie w programie graficznym to jest to już dużo bardziej skomplikowane. Jeżeli ktoś zna podstawową obsługę tych programów i ma do nich dostęp może również skorzystać z pomocnych tutoriali umieszczonych w internecie albo może poszukać szablonów różnego rodzaju kalendarzy do wykonania właśnie w tych programach. Na przykład tutaj czy tutaj.
   
   
   Jeżeli natomiast tworzymy kalendarz w programie tekstowym należy wykorzystać narzędzie do tworzenia tabeli i odpowiednia wszystko wpisywać i edytować krok po kroku. W jednym z następnych artykułów przedstawię Tobie etap po etapie tego w jaki sposób ja budowałam moje kalendarze.
   
   
   Najważniejsze abyś stworzył miejsce w którym umieścisz zdjęcie, zrobisz siatkę kalendarza (z dniami tygodnia, numerem dnia.
   Jeżeli zdecydowałeś się umieścić ważne święta i zaznaczyć dni wolne w kalendarzu a także w przypadku umieszczania imienin w kalendarzu możesz skorzystać z tej strony. 
   Jeżeli również chcesz umieścić fazy księżyca pomocna może być dla Ciebie ta strona.
   
   

7. Wybór zdjęć
   Jest to bardzo ważny etap w procesie tworzenia fotokalendarza. Jeżeli już się zdecydowałeś jaki kalendarz chciałbyś stworzyć należałoby wybrać odpowiednią ilość zdjęć do umieszczenia w tym kalendarzu i odpowiednio je przygotować.
   Jeżeli wybrałeś (tak jak ja) kalendarz w którym dla każdego miesiąca będzie jedna strona to oczywiście będziesz potrzebował 12 takich zdjęć – dla każdego miesiąca jedno, oraz dodatkowo jedno zdjęcie na okładkę tego kalendarza.
   Oczywiście jest możliwość umieszczenia kilku zdjęć na jednej stronie kalendarza. Wtedy tych zdjęć będziesz potrzebował więcej. Wszystko zależy od twojej inwencji twórczej.
   
   
   Proponowana tematyka fotokalendarzy:
   - Hobby 
   - Natura (Kwiaty, Drzewa, Góry, Owoce i warzywa, Dzika natura)
   - Motywacyjne (Sentencje)
   - Pejzaż (Krajobrazy, Widoki, Moje miasto, Ogrody, Mosty)
   - Podróż (Wspomnienia z podróży, Inne państwa, Dzikie kraje)
   - Przedmioty (Samochody, Zabawki)
   - Rodzina (Moje rodzina, Para, Ślubne, Dzieci, Ja)
   - Zwierzęta (Koty, Psy, Konie, Króliki)
   
   

7. Przygotowanie zdjęć
   Zdjęcia należy odpowiednio przygotować do kalendarza. Należy dokonać delikatnej ich obróbki (o tym w kolejnym artykule) oraz zapisać je w odpowiedniej wielkości.
   
   
   Proponowana wielkość zdjęć do umieszczenia w kalendarzu to:
   - zdjęcia poziome 19x14cm (A4), 28x21cm (A3), 39x26cm – przy uproszczonym kalendarium
   - zdjęcia pionowe 18x24cm (A4), 28x37cm (A3)
   - zdjęcia kwadratowe 19x19cm (A4), 28x28cm (A3)
   - zdjęcia panoramiczne 26,5x14,5 (A4), 40x22,5cm (A3)
   
   

9. Zapisanie kalendarza na komputerze
   Pamiętaj aby zapisać swój kalendarz na komputerze. Nie tylko w celu wydrukowania jego ale również w przyszłym roku jak będziesz tworzył nowy kalendarz może się on Tobie przydać w celu stworzenia nowego. Dużo łatwiej jest dokonać edycji czegoś w co włożyło się dużo pracy (w szczególności jeżeli wpisywałeś ręcznie wszystkie imiona do kalendarza albo daty ważnych rodzinnych wydarzeń).
   
   

10. Wydrukowanie
    Gotowy już kalendarz możesz wydrukować na swojej domowej drukarce, jeśli taką posiadasz albo oddać do wydrukowania w laboratorium fotograficznym czy drukarni. Jeżeli projektowałeś na stronie internetowej to nie masz większego problemu z drukowaniem ponieważ wystarczy tylko, iż wyślesz swoje gotowe zamówienie i opłacisz poprzez internet a dana firma wydrukuje dla Ciebie kalendarz a nawet przez kuriera przyślą do domu.

Czy znasz jeszcze inne możliwe sposoby na stworzenie fotokalendarza? Podziel się z nami tym sposobem. Może znasz jakiś inny programalbo masz jakieś inne ciekawe sugestie, pomysły? Napisz w komentarzu :)